Il riepilogo definitivo della Milano Fashion Week Uomo SS24

Prada SS24

L'ultima parola su: Valentino, Gucci, Alyx, Dsquared2, MSGM, Dolce & Gabbana, Jordanluca, Etro, Charles Jeffrey, JW Anderson, Ten C e Zegna.

Parole: Joe Bobowicz19 giugno 2023

Che cosa?L'ode del direttore creativo Pierpaolo Piccioli allo spettro della mascolinità.Dove? All'interno dei maestosi terreni dell'Università di Milano, nella sua piazza centrale sedeva un edificio di epoca rinascimentale caratterizzato da tunnel di clausura e pilastri decorativi che facevano ben poco per ombreggiare gli ospiti. *I fan affrontano il comunicato stampa.*Chi c'era? Una gamma di cinema orientale, dall'attore cinese Yang Yang all'attore e cantautore e attore tailandese Jeff Satur. Inoltre, lo sportivo nativo di TikTok Noah Beck, la giornalista glamour Anna Dello Russo e la star di Euphoria Jacob Elordi.Com'erano i vestiti? Il romanticismo è spesso al centro di una collezione Valentino, ma la collezione uomo SS24 – la prima collezione esclusivamente maschile in tre anni – ha guardato a un tema più inquietante. Ispirandosi al libro straziante di Hanya Yanagihara, A Little Life, che esplora gli aspetti più oscuri e leali della parentela maschile, Piccioli ha presentato una collezione in pace con l'essere forte, patetico, miserabile e una via di mezzo. Questa è mascolinità, giusto?

La sartorialità incandescente ha aperto lo spettacolo, servendo giacche da pranzo o da lavoro insieme a pantaloncini con pieghe. Sui risvolti o salendo dagli orli delle camicie fino al colletto, le rose applicate ammorbidiscono questi archetipi macho. Altrove, momenti di fiducia sono arrivati ​​con i due pezzi fucsia e cremisi di Valentino, mentre completi leggermente più stravaganti abbinavano tonalità non corrispondenti. Pensa: una camicetta di seta arancione ruggine, con il fiocco slacciato, con un soprabito rosa confetto, calzini marrone polvere, mocassini tempestati di pietre e una borsa in cui non potresti inserire una sigaretta. Un giovane maschio traballante, alla ricerca di se stesso, ma ugualmente minato dall'insicurezza e dall'ansia acuta.

C'erano anche i riporti dello show co-ed della scorsa stagione: cravatte nere sottili erano sposate con camicie eleganti stampate con estratti dal romanzo di Yanagihara e jeans dad. Era caotico (senza dubbio intenzionale), ma lo sono anche i personaggi di A little Life. Detto questo, nonostante le avversità più oscure, sono rimasti uniti, legati da un’amicizia duratura e altruista. In quanto tale, l'abito di chiusura, punteggiato di fiori couturier, incarnava la resilienza, una coda ordinata completata dalla traccia di chiusura, eseguita da un D4vd con gli occhiali da sole: There is Light That Never Goes Out degli Smiths.

Un punto culminante?Le borse a forma di raccoglitore, giallo canarino e rosa, e quel gilet di raso color menta con una scollatura più profonda del trench delle Marianne.

Di nota? Il soprabito in denim, foderato in pelle e rifinito con jeans ancora più sciatti. Un po' Zaddy, un po' papà.

In una parola?Morbido(legno).

Che cosa?Una mostra davvero stravagante che celebra i 70 anni del morso attraverso 10 artisti e creativi.

Dove?All'interno dello Spazio Maiocchi, un contenitore per le idee curiose di Alessio Ascari, il curatore poliedrico dietro la rivista di moda-arte-università Kaleidoscope.Com'era lo spettacolo? Reinterpretare un simbolo iconico come il morso è un compito complicato, ma gli artisti hanno rispettato le aspettative. Harry Nuriev, l'archistar e decano degli interni noto per le sue installazioni di divani cubici, ha sfruttato i suoi punti di forza, immaginando un'area salotto, piena di sedie cromate con cuscini, ciascuna dotata di catene con morsetto sotto i braccioli e un singolo morsetto sul bordo del sedile. Abbiamo menzionato i morsetti? Nuriev ha anche installato un rendering post-internet di morsetti collegati sul muro e una piscina d'acciaio sottostante su cui i visitatori potevano camminare. Immersivo? Check.Per quanto riguarda l'artista Levi Pitters, questa era un'altra scusa per giocare con i design dei suoi tavolini con gambe-manichino. Il design bootleg di Pitters (letteralmente) era ironico come non mai, utilizzando scarpe da ginnastica a doppia G pieghettate e nuovi mocassini con morsetto per sostenere una panca sinuosa. Nessuno ha osato testarlo.